Kolekcija Haute Couture za pomlad in poletje 2022 je oblikovalkina naložba v prihodnost.
Maria Grazia Chiuri vedno tako strastno govori o oblikovanju in izdelavi ter človeškem pridihu, da bi bila zapravljena priložnost, da ne bi zapisali njene reakcije na najljubšo govorno točko novega leta: metaverzum. "Oh, ne. Nisem," je rekla brez obotavljanja. "Ta trenutek me ne zanima, pomembneje je govoriti o človečnosti. Želim si, da bi bili bolj skupaj in se podpirali ter dajali vrednost delu. Verjetno sem malo staromodna, a bolj me zanima prava stvar. Najraje preživljam čas s pravimi ljudmi."
Njena kolekcija Christian Dior je bila naložba v človeško povezanost.
Izogibala se je kakršnim koli neposrednim sklicevanjem, posvetil pa jo je mojstrskim, a pogosto neočitnim konstrukcijam, edinstvenim za oblačila visoke mode, ki jih ročno izdelajo strokovnjaki. S kristalizirajočo paleto črne, bele in sivine je pokazala razliko med omenjeno konstrukcijo in površinsko dekoracijo, za katero jo ljudje pogosto zamenjujejo. "Umetnost izdelave [oblačila] ni cenjena. Kot da je vezenje nekaj, kar je samo dekorativno, da v resnici ni del procesa oblikovanja," je dejala.
Med pomerjanjem nekaj dni pred modno revijo je oblikovalka v studiu predstavila svojo točko. Dolga ekru kašmirska ogrinjala so bila združena z vezeninami – ne z navadnimi šivi – tako nevidnimi, da so bile videti, kot da bi bila celotna oblika pletena v enem kosu. Pojasnila je, kako je bil izvezen naprsnik iz svilenega krepa z nitmi iz svilene vrvice, podoben gipurju, pravzaprav del konstrukcije dolge črne svilene obleke cady in ne dekorativni detajl, kot bi lahko domnevali laik. Da bi ponazorila, kako lahko vezenje sestavi celotno silhueto, je izdelala razkošen pajac z geometrijskimi vrvicami s kristali in jet tubingom, ki je odprl modno revijo. Če si jo ogledate v živo, ne bi vedeli, da je bila to njena premisa za kolekcijo, ki je služila le kot dokaz njene trditve. Zato je, da bi poudarila svojo temo, svoj razstavni prostor na vrtu Musée Rodin okrasila v zelo grafične, čudovite vezene tapiserije, ki sta jih ustvarila umetnika Madhvi in Manu Parekh ter ročno izdelala Chanakya, šola obrti v Indiji, ki izobražuje ženske v generacijskih obrti, kot je specializirano vezenje.
380 rokodelcev je potrebovalo 280.000 ur za vezenje 340 kvadratnih metrov velike instalacije, ki bo od 25. do 30. januarja odprta za javnost kot minljiva umetniška razstava.
Čeprav je bila impresivna, ni odvrnila pozornosti od kolekcije Dior, ki se je za oblikovalko zdela kot ponastavitev. Poleg pajacov, ki so služili predvsem kot ponazoritev, kaj zmore vezenje, je v bistvu predlagala prefinjeno dnevno garderobo skozi brezmadežno lečo visoke mode. Ravni hlačni kostimi iz nebeljene volne so imeli lepo, šik preprostost, ki je odmevala v ekru hlačnemu kostimu iz noro drage volne in ekru volneni dnevni obleki s tistimi skrbnimi, a nevidnimi izvezenimi detajli. Chiuri je povedala: "Med božičem sem bila malo depresivna, ker sem mislila, da smo končali s COVID-om, potem pa sem videla, da so se številke spet povečale. Zato se moram umiriti."
Njene večerne obleke so imele pogosto prizvok poročnih oblačil, kar je simbol prihodnjega leta, ko bodo vse te potrpežljive neveste in ženini pandemije končno prišli na vrsto. Uradne silhuete so imele enako senzibilnost kot njena dnevna oblačila, vendar so pogosto izrezale izklesano, kipavo linijo, ki je tako vidno nismo zaznali že od njenih dni pri Valentinu. Dolga krep obleka iz slonokoščene svile in obleka brez hrbta s kapuco iz srebrnega lamé muslina sta priča o tistem delu njenega repertoarja in italijanskih korenin, ki so ji v odraščanju vzbujale strast do izdelave. Kot je povedala, je že od malih nog videla, da lokalne obrti južne Italije, kjer je preživljala in še vedno preživlja poletja, izumirajo. Zato ustvarja skupne kolekcije, kot je ta. "To je način, kako modi pomagati preživeti," je dejala. "Razen če ne gremo vsi živeti v metaverzum. Potem to ni potrebno."
Fotografije: Profimedia