Ikonične modne znamke so, kar so, prav zaradi svoje poenotene vizualne zapuščine. Vendar upad v prodaji kaže, da ta sama po sebi ni več dovolj. LARA LOVRIČ
Modna industrija temelji na predpostavki, da so edina stalnica spremembe. Ciklično prilagojeni trendi in menjave kreativnih direktorjev so odraz njene inovativne reaktivnosti, odgovarjajoče na estetski, socialni in politični razvoj sveta, na oblikovalske norme in potrošniške zahteve. Ta transformativna esenca mode je v zadnjem času postala še posebno očitna. Z odhodom Alessandra Micheleja s položaja Guccijevega umetniškega vodje leta 2022 se je začel val menjav v vodstvu največjih luksuznih modnih hiš, ki ustvarjajo in usmerjajo vizualno podobo tako visokega kot tudi komercialnega sloga.
GUCCI: OD MAKSIMALIZMA DO ZMERNEGA LUKSUZA
Michele je eden izmed najprepoznavnejših sodobnih modnih oblikovalcev, ki je z eklektičnimi kreacijami, živimi barvami in mešanjem vzorcev sedem let gradil Guccijevo dramatično vizualno podobo. A s prihodom bolj umirjenega in konvencionalnega Sabata De Sarna se je obdobje maksimalizma za znamko končalo. Strategija novega kreativnega vodje, ki je v preteklosti delal za Prado, Dolce & Gabbano in najvidneje Valentino, je osnovana na nosljivosti. Njegove silhuete so preprostejše, odtenki manj vpadljivi, kombinacije barv, vzorcev in tekstur pa manj drzne. Sprememba vizualne DNK znamke je med modnimi ljubitelji in poznavalci naletela na mešane odzive, s katerimi se Gucci sooča že vrsto let. De Sarnova smer je razveselila privržence stilsko zmernejšega luksuza, oddaljila pa oboževalce Michelejevega ekstravagantnega sloga.
<p>Gucci, pomlad-poletje 2016</p>
Gucci, pomlad in poletje 2016
<p>Gucci, pomlad-poletje 2023</p>
Gucci, pomlad in poletje 2023
<p>Gucci, pomlad-poletje 2024</p>
Gucci, pomlad in poletje 2024
VALENTINO: OD MODERNE KLASIKE DO GUCCIJEVE EKSTRAVAGANCE?
Klasični elementi, značilni za Valentinovo prefinjenost, so se že pojavili v Guccijevih kolekcijah za pomlad in poletje in jesen in zimo 2024/25, naslednjo sezono pa bodo Michelejevi bolj dramatični prijemi začeli oblikovati novo estetsko identiteto Valentina. Italijanski modni oblikovalec bo na mestu kreativnega vodje namreč zamenjal Pierpaola Picciolija, vizionarja, ki mu je pri sofisticirani modni hiši uspelo ujeti ravnotežje med klasiko in modernostjo, eleganco in igrivostjo. Piccioli se je Valentinu pridružil pred 25 leti, od leta 2016 pa je deloval kot njegov kreativni direktor. V času vodenja znamke je dosledno predstavljal ikonične kolekcije, eksperimentiral z barvnimi odtenki in ustvarjal nove – njegova kolekcija Pink PP za jesen in zimo 2022/23 je zasnovala tako imenovani Barbiecore trend, še preden je ta sploh dobil to ime. Vodilni položaj je zapustil konec marca letos in s tem dodatno osmislil svojo zadnjo, v celoti črno kolekcijo za pomlad in poletje 2024. Ponovno je dokazal, da lahko z uporabo ene same barve ustvari dinamično linijo oblačil in preseže pričakovane standarde, sočasno pa se je v svojem nepozabnem slogu poetično poslovil od Valentina.
<p>Valentino, pomlad-poletje 2019</p>
Valentino, pomlad in poletje 2019
<p>Valentino, pomlad-poletje 2020</p>
Valentino, pomlad in poletje 2020
<p>Valentino, pomlad-poletje 2024</p>
Valentino, pomlad in poletje 2024
ALEXANDER McQUEEN: GROBA NOSLJIVOST NAMESTO FANTAZIJSKIH KREACIJ
Med najbolj presenetljive odhode univerzalno hvaljenih dolgoletnih kreativnih direktorjev sodi tudi Sarah Burton, ki je svojo zadnjo kolekcijo za McQueen predstavila septembra lani. Angleška modna oblikovalka je bila pomemben del temačne modne hiše že od leta 1997, po smrti legendarnega Leeja McQueena leta 2010 pa je prevzela njeno kreativno vodstvo. Od takrat se je uveljavljala z neposredno, a moderno realizacijo McQueenove groteskne vizije in spretno ohranjala bistvo znamke, vendar ji vseeno dodala svoj distinktiven pečat. Njen naslednik, Seán McGirr, je pred pridružitvijo McQueenu deloval kot vodja konfekcije pri JW Andersonu. Njegova debitantska kolekcija za jesen in zimo 2024/25 je navdih črpala iz Leejevih začetnih kolekcij iz devetdesetih in predstavila novo smer modne hiše, osredotočeno na nosljivost in 'grobo razkošje', ki se je številnim kritikom zdela preveč ukročena.
<p>Alexander McQueen, pomlad-poletje 2017</p>
Alexander McQueen, pomlad in poletje 2017
<p>Alexander McQueen, pomlad-poletje 2020</p>
Alexander McQueen, pomlad in poletje 2020
<p>Alexander McQueen, jesen-zima 2024</p>
Alexander McQueen, pomlad in poletje 2024
CHLOÉ: NAZAJ K BOHEMSKEMU SLOGU
Za letošnjo najuspešnejšo uverturo v novo poglavje priljubljene znamke velja prva kolekcija Chemene Kamali za Chloé, kjer je nemška oblikovalka pred 20 leti začela kariero. Čeprav je delala tudi za druge modne hiše, med njimi Saint Laurent, se je kontinuirano vračala k svojim začetkom. V predstavljenih kosih za jesen in zimo 2024 je intimno poznavanje in razumevanje bohemske znamke združila s svežo vizijo za prihodnost in s tem navdušila zvesto bazo strank, ki je razvoju Chloé entuziastično sledila že med triletnim vodstvom Gabrielle Hearst.
<p>Chloé, jesen-zima 2021</p>
Chloé, pomlad in poletje 2021
<p>Chloé, jesen-zima 2023/24</p>
Chloé, jesen in zima 2023/24
<p>Chloé, jesen-zima 2024</p>
Chloé, jesen in zima 2024/25
TOM FORD: OSTAJA TOM FORD
Da je večletno sodelovanje z modno hišo ena največjih prednosti njenih novih kreativnih direktorjev je dokazal tudi Peter Hawkings. Ta je od Tom Forda prevzel vodilno kreativno taktirko za ustvarjalno vodenje istoimenske znamke, ki jo je minimalističen ameriški modni oblikovalec ustanovil leta 2005 in zapustil aprila lani. Hawkings je s Fordom začel sodelovati že leta 1998 pri Gucciju, njegovi samostojni znamki pa se je pridružil leta 2006. S svojo debitantsko kolekcijo za pomlad in poletje 2024 je Hawkings napovedal, da bo ostal zvest preprosti, glamurozni esenci znamke. Njegove obleke, krila, suknjiči in celo pasovi izžarevajo izjemno poznavanje Fordove zgodovine in spoštovanje njene sofisticirane estetike.
<p>Tom Ford, pomlad-poletje 2020</p>
Tom Ford, pomlad in poletje 2020
<p>Tom Ford, pomlad-poletje 2022</p>
Tom Ford, pomlad in poletje 2022
<p>Tom Ford, pomlad-poletje 2024</p>
Tom Ford, pomlad in poletje 2024
Še vedno samo ugibamo
Zgoraj omenjene modne hiše so nove kreativne vodje oznanile nedolgo po odstopu odhajajočih, Givenchy in Dries van Noten pa sta ubrala dlje trajajočo pot. Čeprav je Matthew Williams Givenchy zapustil decembra lani, so do pisanja tega članka vsa javnosti znana obravnavana imena še vedno le potencialna. Najglasnejša so ugibanja, da bi vodenje francoske luksuzne hiše, ki se že nekaj časa bori s slabo prodajo, lahko prevzel Simon Porte Jacquemus ali pa Sarah Burton. Belgijski modni oblikovalec Dries van Noten je svoj odhod od istoimenske znamke, ki jo je ustanovil leta 1986, napovedal konec marca in s tem šokiral modno industrijo. Spajanje igrivosti in intelektualnosti bo po njegovi zadnji, junijski kolekciji do oznanitve novega kreativnega direktorja nadaljevala njegova studijska ekipa.
<p>Dries Van Noten, pomlad-poletje 2016</p>
Dries Van Noten, pomlad in poletje 2016
<p>Dries Van Noten, pomlad-poletje 2024</p>
Dries Van Noten, pomlad in poletje 2024
Najpogostejši razlog za trenutno epidemijo menjav v vodstvu razkošnih znamk so pritiski za boljšo prodajo. Modne hiše unikatno vznemirljivost in kupno privlačnost iščejo v novih kreativnih vodjah, že uveljavljeni pa se od znamk velikokrat raje poslovijo, kot da bi se prilagodili njihovi bolj dobičkonosni usmeritvi. Redkeje pa razlogi presegajo profit in so skriti le v oblikovalčevih željah po spremembi. Po novih izzivih in drugačnih okvirih.
<p>Givenchy, pomlad-poletje 2022</p>
Givenchy, pomlad in poletje 2022
<p>Givenchy, pomlad-poletje 2024</p>
Givenchy, pomlad in poletje 2024
Ta teden je svoj odstop z mesta kreativne vodje Chanela potrdila tudi Virginie Viard. Del Chanelove ekipe je bila kar 30 let, tudi kot desna roka Karla Lagerfelda, kreativna vodja pa je bila zadnjih pet let, ko je zamenjala svojega predhodnika, Karla Lagerfelda. Več o tem si lahko preberete tukaj.
Fotografije: Profimedia